Vinitaly系列报道:一个白葡萄酒的时代(三)

此次品鉴的葡萄酒包括一些目前具有代表性的意大利白葡萄酒产区过去20年间出品的高品质白葡萄酒:
1- Pieropan, Soave Classico DOC, “La Rocca”, 2006
2- Fattoria San Lorenzo, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Riserva DOC, Vigna delle Oche, 2007
3- Cesconi, Dolomiti Nosiola IGT, 2003
4- Nals-Margreid, Alto Adige Pinot Bianco DOC, Sirmian, 2012
5- Vigneti Massa, Colli Tortonesi Timorasso DOC, “Sterpi”, 2007
6- Emidio Pepe, Trebbiano D’Abruzzo DOC, 2007
7- Ferlat, Friuli Isonzo Friulano DOC, 2010
8- Edi Keber, Collio Bianco DOC, 1999
9- Marisa Cuomo, Costa d’Amalfi DOC, “Fiorduva”, 2009

左起:Kristian Keber,Roberto Cesconi,Henry Davar,Walter Massa

酒之六:Emidio Pepe, Trebbiano D’Abruzzo DOC, 2007

特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese葡萄常年以来被和其他的某一种或某几种其他葡萄混淆在一起,比如特雷比亚诺-托斯卡诺Trebbiano Toscano,波比诺-比昂科Bombino Bianco或者是帕塞丽娜Passerina,甚至法定命名为特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano d’Abruzzo的葡萄酒至今仍因为历史原因允许使用Trebbiano Toscano和Bombino Bianco等葡萄来进行酿造。这些误会经常造成葡萄园中不适当的栽培方式、在错误的时间被采收,并酿造出品质欠佳的葡萄酒。1925年前后至今,甚至早在1906年,很多区分这些名字相似的Trebbiano葡萄的努力就在进行中,如今已经列明了十几种不同的特雷比亚诺Trebbiano葡萄。



具体到特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese葡萄,这个品种相对适合较早采收,果实在达到完全成熟后酸度下降非常快。以此次所选的Emidio Pepe酒庄为例,就选择采用派勒格拉Pergola这种延续了几百年的棚架方式来种植这种葡萄。葡萄藤生长至高达2米,全部果实都挂在叶幕以下,配合宽大的叶片遮蔽阳光。Emidio Pepe酒庄的Chiara小姐为我们介绍:“这是唯一能保护特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese葡萄远离阳光,防止晒伤的方法,这样才能保持葡萄中以酒石酸为主的酸度。派勒格拉Pergola棚架栽培给葡萄提供了更多的保护,同时也有更大的叶面受光面积,这样获得更多的光合作用,叶片也就捕获了更多的能量去传输给葡萄…特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese酿造的葡萄酒在年轻时表现得尖锐而紧绷,但是随着时间,所有的物质进入到自己的维度,酸度将变得精准,矿物感逐渐浮现,复杂度也随之而来。所以特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese是一个需要时间来展现深度的葡萄品种。”

Emidio Pepe酒庄距离海岸70公里,200米海拔,东临亚得里亚海,得益于天然的海洋冷凉影响,是世界知名的意大利酒庄。Emidio Pepe先生1964开始建立酒庄并酿造葡萄酒,采用传统的手工工艺,不添加人工酵母。无论年份如何,葡萄总是在固定的时间采收,因为Emidio Pepe先生认为葡萄需要固定的时间达到酚类物质的成熟。另一方面,重要的是葡萄的浸提方式,5公顷的葡萄全部才用非常规的人工方式浸渍:在大木槽中由4-5个人踩踏葡萄约40-50分钟来持续刺激果皮以促使大量物质的释出,也就是香气的来源。另外,早春时节就会将葡萄酒装瓶,并让乳酸发酵在温度逐渐上升的瓶中自然发生,微量生成的二氧化碳也同时成了天然保鲜剂。酒庄基本不添加硫,发酵完成后硫的水平不超过15毫克每升。Chiara小姐向我们说明:“祖父的想法是用自然的方式来保护葡萄酒,而不是把酒关进一个笼子里,我们希望让葡萄酒保有更多的能量和生命力去演化和发展。”38年藤龄的收成会经过6-7年的熟成后发布,较年轻的藤生产的葡萄酒则在水泥罐中进行乳酸发酵后在当年出售。Emidio Pepe的风格上是长熟的,今天仍有1964年的蒙特普齐亚诺Montepulciano葡萄酒在酒窖中发售。对于,特雷比奥罗-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese葡萄,2007年是一个经典的年份,是经典的Pepe风格,现在已经不再发售,更多被用来展示酒庄的理念。

品鉴随记:
中度的稻草色。明显的咸香,皮革,湿树叶。收尾咸鲜和盐的味道交织在收尾中。

English Version
Medium straw color. Obvious savory, leather, wet leaves. A savory and salty finish.

酒之七:Ferlat, Friuli Isonzo Friulano DOC, 2010

弗留拉诺Friulano葡萄酒原来被称为托卡伊-弗留拉诺Tocai Friulano或者托卡伊Tocai,现在由于对匈牙利托卡伊Tokaj产区的原产地命名保护,托卡伊-弗留拉诺Tocai Friulano仅作为葡萄名称保存使用,而采用弗留拉诺Friulano作为葡萄酒的名称,这和阿尔萨斯的灰品诺情况相像。目前的科学证明这个品种与Sauvignon Vert(也称Sauvignonasse)基因相同,起源于法国吉伦特Gironde地区,曾与和长相思Sauvigong Blanc和赛美蓉Semillon混种。对弗留利Friuli地区的托卡伊Tocai葡萄种植记录早至12世纪,但也有其他资料说明是是在18世纪才迁种到弗留利Friuli地区的。托卡伊-弗留拉诺Tocai Friulano葡萄经过适当的橡木桶陈年成熟,能发展出很好的甘油结构。

产地方面,受临近的奥地利等国家影响,弗留利Friuli地区几乎是六十至七十年代意大利最早开始葡萄酒现代化的地方。在弗留利Friuli地区里,土壤构成逐一不同,面积最大的弗留利-格拉维Friuli Grave地区土壤多黄色的黏土,来自于冲击沉积土壤。向南的弗留利-因松佐Friuli Isonzo是一个冲击河谷,有大量的冲击壤土和卵石。卵石会吸收并再次释放热量辐射,造成了较温暖的小区域气候,也促使区域里出产力量感更强的玛勒瓦西亚-伊斯特里亚纳Malvasia Istriana葡萄酒。整个区域中,越向南边的海岸线就越接近地中海气候,越向北或向东就进入到更多受到阿尔卑斯山影响的Collio等地区。总体上,在阿尔卑斯山和亚得里亚海之间往复的空气流动对当地气候至关重要,形成了北部偏大陆性气候,南部较温暖的区域差异。天然的温度调节效应,也让整个区域内种植的葡萄可以更平稳缓慢的成熟,形成了风味、香气与爽利酸度之间的平衡风格。

Ferlat是位于Cormons的酒庄之一,酒庄由Silvano Ferlat先生于1950年建立,现在由他的儿子Moreno担任酿酒师,风格上采用一天左右的短时间浸渍和野生酵母进行发酵。

品鉴随记:
中度的柠檬色,带有金色色调。闻起来带有成熟的黄色热带水果,百香果,蜂蜜和湿石头香气。入口转化为白桃、绿茶树叶、咸鲜、盐和百里香。精细的单宁结构和隐约的杏仁味出现在酸而爽口的收尾中。

English Version
Medium lemon with a golden hue. Tropical ripe yellow ruit, passion fruit, honey, wet rocks on the nose. White peach, green tea leaves and savory, salty thyme on the palate. A fine tannin texture and a hint of almond in the fresh sour finish.

酒之八:Edi Keber, Collio Bianco DOC, 1999

科里欧Collio Bianco白葡萄酒是经典的白葡萄混酿。除了托卡伊-弗留拉诺Tocai Friulano以外,玛勒瓦西亚-伊斯特里亚纳Malvasia Istriana和艾力波拉-伽拉Ribolla Gialla也是混酿中使用的葡萄品种。近年来玛勒瓦西亚-伊斯特里亚纳Malvasia Istriana酿造的葡萄酒越来越呈现芳香的特点,一部分是因为对品种的准确识别以及种植酿造上的得当处理,另一方面大概是因为有意控制下的单位产量的下降。艾力波拉-伽拉Ribolla Gialla多才多艺,既可以用于干白的酿造,也可以用于酿造起泡酒。

泛科里欧Collio区域中,从科勒蒙斯Cormons到奥斯拉维亚Oslavia,地势向东逐渐抬高,土壤中多是名为Ponca的结构复杂的海相沉积岩。科里欧Collio地区的饮酒文化中,白葡萄酒,即使是在日常用餐的小酒馆中,都一直是比红葡萄酒更为重要的。身处当年的二战边界地带,尽管名义上斯洛文尼亚和意大利有着明确的边界,但是科里欧Collio地区居民的家族中也有很高比例的斯洛文尼亚籍。这种联系,远超过了国界的约束,特别是在2007年斯洛文尼亚加入申根协定,两国边界自由开放之后。

此次品鉴的Edi Keber酒庄的葡萄酒来自1999年份。Keber家族在科里欧Collio地区有350年的历史,是一个有着奥地利姓氏的家族,源于奥地利原有对科勒蒙斯Cormons的统治。Kristian的祖父Pepi在1947年从二战归来后,开始自己独立装瓶葡萄酒。起初,Keber祖父也在混酿中添加其他种植在当地的法国品种。到Kristian的父亲Edi Keber接手酒庄,Edi Keber先生决定种植本地品种而不是国际品种,并对葡萄园的进行了重新的种植。至90年代,Keber酒庄仅生产两种葡萄酒,弗留拉诺Friulano和科里欧白混酿Collio Bianco,现在自2008年起只生产科里欧白混酿Collio Bianco一种葡萄酒。Kristian Keber向我们介绍:“我们希望更多去向外界介绍我们的土地,而不只是某一种葡萄…最著名的两种混酿葡萄酒是波尔多和香槟,我们(的地方)则是科里欧白Collio Bianco…我们的酒是来推广我们所在的地方、历史和风格,而不是让市场来决定我们的风格。这是我的口味和我们邻居的口味。”此外,有趣的是,Edi Keber酒庄的科里欧白Collio Bianco是由来自不同田地的三种葡萄酒共同发酵,而不仅仅是发酵后调配在一起。

品鉴随记:
尘土、青草、焦糖、雪松。盐和中等的杏仁收尾。高酒精度。

English Version
Dusty, grassy, caramel, cider with a salty and medium almond finish. High alcohol.

酒之九:Marisa Cuomo, Costa d’Amalfi DOC, “Fiorduva”, 2009

费尼列Fenile,吉内斯特拉Ginestra和里波利Ripoli都是相当少见的葡萄品种,现在还缺乏系统的科学研究,几乎只种植在坎帕尼亚Campania阿玛尔菲海岸Costa d’Amalfi的弗洛里Furore和周边的少数地区。这些葡萄,Fenile代表了干草色的葡萄果实,Ginesrta如字面意思有着黄色小野花的香气,Ripoli则带来蜂蜜气息,共同传达了充满阳光的海岸气质。

阿马尔菲海岸Costa d’Amalfi位于坎帕尼亚Campania的南边。在萨莱勒诺Salerno以西、朝南的海岸线上,有一系列的子产区,其中一个就是Furore山区。在其他的子产区中,比昂科莱拉Biancolella,法朗吉娜Falanghina则是主要的混酿品种。

这支Fironuva是Marisa Cuomo酒庄的旗舰产品。三种葡萄比例基本平均,来自200-500米海拔,每公顷5000-7000株,产量为每植株1.3公斤。大致上在十月下旬采收,在法国小橡木桶中发酵,并陆续在法国小橡木桶和不锈钢桶中陈年,累积约一年的时间。经历9年的发展之后,这支酒仍表现出相当的活力,但比年轻时多了很多咸鲜的味道。另外,其实即使在Marisa Cuom酒庄的基础版本中,也能感受到平衡和对阳光海岸的表现。

品鉴随记:
草坪和胡桃香气,入口转为香蕉皮、草坪、盐和鹅莓的味道。

English Version
Grassy and walnut on the nose. Banana peel, grassy, salty and gosseberry on the palate.

两个小时的讲座转眼就结束了,还来不及仔细品味。浅淡的平铺直叙中,我们谈论了战争、历史、科学、家族、社群和一个个果决的人生。意大利白葡萄酒,如果今天已经值得称得上伟大,是因为有着来自历史和自然的物种多样性的馈赠和无数有信念的个体不为时代所动的分别而共同的努力,这造就了百家争鸣而相互呼应的局面。意大利白葡萄酒,如果有着一个灿烂的明天,是因为这些已经懂得了尊重传统、热爱自然而又大胆摸索、心怀远方的年轻人的前仆后继。我相信,他们父辈的伟大历史,必然还会再次上演。敬意大利。

【全文完】

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后记:再次感谢Vinitaly组织本次品鉴,感谢我们的Henry Davar为讲座所做的细致准备,感谢Walter Massa先生,Roberto Cesconi先生,Kristian Keber先生和Chiara Pepe小姐给讲座带来充实的发言。

参考

* http://www.wineterroirs.com
* http://www.edikeber.it
*《Native Wine Grapes of Italy》, By Ian D’Agata

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