【葡丛记】拉齐奥的葡萄酒(一):Azienda Agricola l’Olivella, Cesanese, Lazio IGT, 2013

“条条大路通罗马,却没人喝拉齐奥葡萄酒。”

闲话

意大利航空是我最喜欢的航空公司之一,并非单纯因为良好的服务质量或是机舱设置,而是可以作为已经身在意大利的证明。意航经过最近两年的财务问题,现在已经被一家阿拉伯航空公司控股,接手了相关债务和管理,只有意大利国内还能经常看到意航标志的客机。好在经意航渠道销售的飞往意大利的航班依然在位于罗马城外的菲乌米奇诺机场降落,然后再经由发达的意大利高速铁路网络把世界各地的来客运往意大利的各个大区。

正是如此,大多数旅客都是这样将罗马作为意大利旅行中必不可少的中转站,却少有人专程把罗马以外的拉齐奥的广大区域作为自己的目的地,甚至葡萄酒商们也习惯了在罗马降落后休息一晚或直接奔赴周边的其他产区。拉齐奥似乎并不是葡萄酒旅行的必经之地,然而,意大利每个大区都同样孕育了让人魂牵梦绕的葡萄酒、私藏着当地人引以为傲的本地葡萄品种,这件事情上,拉齐奥并不例外。既然如此,接下来的几次更新里我愿意花些时间来介绍一些有趣的拉齐奥葡萄品种和葡萄酒,为您在再次到达罗马时多预备一些停留的理由,或许就会留下一段有趣的记忆又或者会将一瓶美味的当地葡萄酒带上您的餐桌。

世家

如果在意大利众多葡萄品种中提名下一个个性鲜明、会在将来大红大紫的红葡萄品种,首先会让我想起的就是Lazio拉齐奥大区的Cesanese/Cesaneses切萨内赛葡萄们。Cesanese切萨内赛葡萄酒风格强劲复杂,甚至让人分别联想起Sagrantino桑格兰蒂诺和Nebbiolo内比奥罗葡萄的某些特征,但又像从其中各取出一些优点从而变得并不相同。严格来说,Cesanese切萨内赛并不是一个葡萄品种,而是几个葡萄品种,大致上至少包括Cesanese Comune切萨内赛-蔻亩内和Cesanese d’Affile切萨内赛-达菲列两种,或许未来还会有新的发现。

【葡丛记】:Tenuta Castello di Grumello, Il Brolo dei Guelfi, Merera, 2015

“错过的,与曾失去的”

轶事

意大利有数量繁多的酿酒品种,这不仅包括近五百个记录在册的品种,也包括那些还在实验室中经历检验和鉴别的葡萄枝条。而事实上,更多的品种随着时间的弥漫消散在人们视野里、残留在当地史料的只言片语中,又或者散落在人迹罕至的山间、沉默于废弃的古老葡萄园和花园里。时至今日人们几乎已经忘记了他们的存在。梅雷拉Merera,就曾是其中之一。

在离历史悠久的古城贝加莫Bergamo不远的小镇格鲁梅罗-德勒-蒙特Grumello del Monte,13世纪的古城堡和庭院一起历经变迁,陪伴了一代代名声显赫的主人,如今既是住宅、酒庄、博物馆也是可以入住的旅店。从整个建筑中的客厅阳台望下去,小镇就在眼前,可以想见过去的将军和贵族们是如何眺望自己所在的这篇领地。而触动我们心弦的,则是庭院尽头那一小片葡萄藤。这恐怕是现在世界上唯一规模种植的梅雷拉Merera葡萄园,也仅仅有几行而已。

一年前我们因为机缘巧合造访了这座古老的庄园,并得到了女主人Cristina女士的耐心接待。更幸运的是,在离开时,从Cristina女士那里得到了在我眼中世界上最珍贵的礼物——现代史上梅雷拉Merera葡萄第一次再次酿制成的刚刚完成熟成、准备面市的葡萄酒,2015年份的Il Brolo dei Guelfi。至今想起来,还让人心跳不已。因为这第一个年份的全部产量,不过是区区的几百瓶。

【葡丛记】:Campodelsole, SAN PASCASIO, Romagna Pagadebit DOP, 2016

“还清旧债”

轶事

如果您偶尔已经在听人谈论意大利葡萄酒品种复杂、难以理清,那巴嘎代必特Pagadebit 恐怕就是其中最好的代表了——可能目前还不太能真正讲清楚。用意大利葡萄酒研究权威Ian d’Agata老师的话来讲,就是“卓而出群的混乱”。

事实上,在意大利官方的葡萄品种管理体系里,根本就不存在巴嘎代必Pagadebit这样一个品种,甚至连别称都算不上。然而Pagadebit或者Pagadebito这样的称呼却实际被用在意大利多个产区的葡萄和葡萄酒的名称上。巴嘎代必特 Pagadebit 的中文直译意思是“还清债务”,大概是因为葡萄产量稳定丰盛,就从那些需要偿还债务的葡萄农那里得来了这样值得信赖的昵称。换句话说,这样的含义里,所指的葡萄可能是多种多样的,尤其是考虑到意大利各个大区里环境条件和种植品种的差异。如此想来,没有一个官方认可的巴嘎代必特 Pagadebit品种也就并不为其,不然倒是像只有种植这个品种才能付清债务了。

实际上,最重要的“Pagadebit/Pagadebito” 称谓至少对应了贝洛涅Bellone,绷毕诺-比安科Bombino Bianco和莫斯多撒Mostosa三种不同的葡萄品种。贝洛涅Bellone少量种植在拉齐奥Lazio大区,在当地被称为Pagadebito巴嘎代必托,是一个早发育、生长茂盛、易感霉菌又在酿造上需要谨慎呵护的品种,能酿造出高品质的干型和甜型白葡萄酒,但是由于管理和酿造上较为复杂,过去并没有被广泛种植而是逐渐被更容易打理的其他品种所替代了。

绷毕诺-比安科Bombino Bianco白葡萄发育晚,主要种植在Puglia普利亚和Lazio拉齐奥等大区,可能是这些品种间发生混乱的重要交叉点。因为葡萄品种间的外观特征差异并没有那么显著,而且一年四季里外观特征又不能同时被观察到,所以其实我们可以理解为何这个品种在历史上曾经被误认为是其他另外三种葡萄品种:包括同在拉齐奥的奥透内瑟Ottonese,阿布鲁佐Abruzzo大区的特雷比亚诺-阿布鲁瑟瑟Trebbiano Abruzzese和艾米莉亚-罗马涅Emilia-Romagna大区的莫斯多撒 Mostosa。这样,绷毕诺-比安科Bombino Bianco在历史上就被误当做其他葡萄品种种植在了意大利中南部的各个角落,比如,在艾米莉亚-罗马涅Emilia-Romagna大区,过去20-30年间育苗中心选育并提供给葡萄农的莫斯多撒Mostosa就被怀疑其实根本上都是绷毕诺-比安科Bombino Bianco,而莫斯多撒Mostosa葡萄在当地也被叫作Pagadebit,这也解释了为什么绷毕诺-比安科Bombino Bianco出现在了我们今天讨论的Pagadebit的话题里。。。而且更有意思的是,过去的种植传统里,不同的葡萄品种也不总是分开种植的而是经常混种在一起的,所以现在当科学家们试图从田间取样再进行基因研究时,这些相貌相似而又实际不同的葡萄就又进一步给想要正确取样的科学家们提出了挑战,很难搞清研究的对象到底是什么。真所谓,名为实之宾也。

【专访】:来自阔勒托纳Cortona DOC,Mr. Fabrizio Rebuffo, Tenimenti d’Alessandro酒庄总经理

并且,又是这样,我们在改变。

前言

得益于朋友引荐,刚巧有机会在James Suckling展会前遇到了Fabrizio Rebuffo先生。但是席间简单的谈话中,我突然意识到正在目睹重要事件的发生,而Fabrizio先生无疑是一个非常适合的讲述者,于是我也就不顾场合的要求了这次采访。现在看来,这是明智之举。

产区位置

阔勒托纳Cortona产区位于整个托斯卡纳大区的最东端,依靠古老的亚平宁山脉,俯瞰瓦勒-迪-基阿那Val Di Chiana山谷,在从阿雷佐Arezzo通向佩鲁贾Perugia的要道上,而不为人知。虽然产区于1999年已经成为一个独立的法定产区DOC,但是真正直接接触这个产区的机会,可谓少之又少。

访谈

Freddo(F): 您是我遇到的第一位来自瓦勒-迪-基阿纳Val Di Chiana地区阔勒托纳Cortona法定产区的葡萄酒人。您能为我们介绍一下您的产区么?

Fabrizio(Fa): 我们位于托斯卡纳南部,离蒙特普齐亚诺Montepulciano和特拉西梅诺Trasimeno湖不远。有人说过阔勒多纳Cortona这个区域像隆河河谷Cotes du Rhone(法国),不过其实也有不同:我们这里一般来说有着非常非常热的夏天和相对温和的冬天以及不多的降雨,并且我们周边很近的地方也有一个湖。我们酒庄区域的土壤是白黏土,但整个阔勒托纳Cortona产区里的土壤条件有很强的多样性。

F: 白黏土,所以富含钙质?
Fa: 是的,差不多。然后我们也有一些地方和隆河河谷不太一样(的地方):这里(葡萄园)的海拔在400米左右,从350米到400米,这是主要的原因。

F: 非常有意思, 因为听起来您的席拉葡萄酒的质地相当紧致,有良好的单宁质地并且还有很高的酸度,听起来非常有趣。
Fa: 在意大利和整个欧洲,事实上席拉Syrah葡萄酒的最佳表现就是从隆河河谷开始的,我们也使在过去三十年里以这些精品葡萄酒作为标杆。这样的目标让我们在世界范围里取得了重要的结果。这个过程里,我们渐渐地意识到意大利的气候从15甚至30年前就开始发生变化。我们在经历一些不同。我们在酒窖里寻找平衡,表现我们所在的地方,让我们保持力量感和柔和,因为我们出产的席拉是一种介于。。。
F: 是的,就像是皮埃蒙特Piemonte的霞多丽Chardonnay葡萄酒,既不是新世界也不是旧世界。