澎湃的葡萄，Tedeschi
红砖房色彩明快。秋天下午的艳阳晒在木托架和光可鉴人的发酵罐上，倒映出另一半天空。
酒厂的仓储区停放了整垛的葡萄酒，打好托盘，贴上标签，等待发货。我们则在院子里徘徊，消磨一点多余的时间，等待和工作人员碰面。
在Pedemonte，这个我眼中的Amarone世界的十字路口，来客可以很方便的一家接一家地拜访酒庄，包括路口北面、已经进军中国市场并获取了一定声誉的Tommasi和Bolla等酒厂。但是为了在Tedeschi门前拍这张照片，我们认真多走了点路，只吃一点简餐，到达相对偏僻的街区，好在约定的时间段里专程拜访这间蜚声海外却又在国内少有人知的Valpolicella名家。
安排这趟行程的原因，大概起因于这是Valpolicella地区少数几个曾以非风干工艺的酒款在国际上取得了巨大声誉的酒庄。Valpolicella地区有很多酒庄，事实上每家酒庄都在风格上有自己强烈的追求，Speri的雅致，Allegrini的纯净，Quintarelli的圆融，Masi的醇厚，Sartori的外向，Cantina di Negrar的质朴，Valentina Cubi的诚恳，Viviani的自由。此次造访Tedeschi，正是希望以一贯简单直接的方式体验酒庄的风格，窥探其葡萄酒中的观念。
等待之后，负责酒窖游览的工作人员如期出现，引领我们由不起眼的小门进入，走进酒庄地下的心脏区域。
正是繁忙的采收季，地下的现代化酿造车间里，工作团队身影繁忙，开动设备应对一批批进入发酵的葡萄。车间地面上残存着不久前冲洗过后留下的余水，即使繁忙，工作人员也时刻维护着车间的卫生，以确保正确可靠的生产环境。
大批的温控发酵设备在酒窖里占据着举足轻重的地位，从普通的Valpolicella，到各个单一田的葡萄酒和Amarone，每款葡萄酒都有着自己发酵方式上的密码，以期在希望的时间以期待的方式展现应有的特质，而时间和温度也就成了这缜密构思中的关键要素。
穿过先进的温控发酵设备，来自过去年代的水泥发酵罐和早年设置的布局便利的排水槽，仍然在发挥作用，显现出酒厂运作方面的经验不止是朝夕间的积累。事实上，如果追述历史，Tedeschi也是Valpolicella地区历史最悠久的酿酒家族之一，早在公元17世纪，也就是近400年前，Tedeschi家族就已经在Valpolicella种植葡萄并酿造葡萄酒了。
进入到宁静的陈酿车间，时间也就此变慢，坠入沉沉的睡梦里。来自Conegliano的中古木桶和温度湿度计在酒窖中度过了几十个年头，在几代人反复的使用中磨上了岁月的印记。磨损的铭牌和日渐油润的木桶伴随着在此成长的一代代酿酒人，把过去的味继续凝结于现今的形之中。
格外凉爽的酒窖为葡萄酒提供了进入休眠的处所，在与世隔绝的环境里，在这些1500升或5000升的Slavonian橡木桶中，葡萄酒缓慢地经历蜕变，日趋成熟。不同酒款将在这里经历自己的过程，两款单一田Amarone Monte Olmi和La Fabriseria更是要沉睡长达四年，才会被转入瓶中继续为有朝一日的觉醒做好准备。眼下，2012年份的混合田Amarone Classico即将破茧成蝶，在2017年，我们就可以看到他破土而出，展开枝芽。
Tedeschi从来都不是一个一夜成名的故事。从半个世纪以前，Lorenzo Tedeschi先生就凭借敏锐的直觉和对追求真实风土表达的热忱，开始了以单一田的方式酿造梯田上的Monte Olmi。到今天，Tedeschi家族继续剖析自己所拥有的每一块田地的特质和影响，通过一系列逐块逐行开展的土壤有机物比例和腐殖质分解特性、绿色植被活力、果实的皮肉比例以及最新的关于土壤构成物和深度对香气产生的影响等研究，Tedeschi把所有课本中、理论上会考量的问题都切实放到了田野里进行细致的实地观察。整个Tedeschi的田地都被运用于用科学理念探寻风土奥义和植物健康生长的研究之中，而这些科学级别的研究成果又反而成为重新思考或支撑传统理念的出发点。
正是以如此的学术精神，经过数代人的延续和持续努力，Tedeschi家族比以往更加详细地了解了自己葡萄的特性与土地的个性，再依据葡萄与土地的组合，因地制宜地进行可持续地管理，在果实的成熟和平衡上探索着对每块田地的深入理解。
新一代的Tedeschi人是继承传统的一代，他们在酒窖、田地和展会间长大，对葡萄酒有着长期以来的情感和切身理解。现在，他们已经逐渐从父辈手上接过责任，负责酒庄的各项运作。而Lorenzo先生则仍会出现在Monte Olmi的梯田和La Fabriseria的山坡上，用他深厚的热爱看护着这些注满岁月的葡萄园。
品鉴之前，Sabrina Tedeschi女士在百忙之中和我们见面沟通，并简要地回答了一些问题。
- 2013 Maternigo, Valpolicella Superiore：隐约的甜感，中等的酸度，中等偏高的砂质感单宁，中等偏重的酒体，入口是集中的熟樱桃。
- 2014 San Rocco，Valpolicella Ripasso Superiore：闻起来是酸樱桃，野味和稍弱的树叶气味，中高酸度，中高酒体，中等砂质感单宁。入口是樱桃和侧柏的香气，结尾有木味（是在大橡木桶中完成的陈年）。
- 2012 La Fabriseria，Valpolicella Classico Superiore：中等酸度和酒体，极干的单宁，浓郁的巧克力味（低产量高海拔单一田，大约在10月后半个月对过熟的葡萄进行采收，保留20%的梗，在1000升大橡木桶中陈年2年）。
- 2012 Amarome della Valpolicella：野味和侧柏的味道集中在嗅觉上，微甜，中高酸度，中等酒体，中等单宁。入口后是侧柏、深色树叶和背景中的樱桃味。
- 2010 Capitel Monte Olmi，Amarome della Valpolicella Classico Riserva：气味上是西梅和蜂蜜，微甜，中高酸度，中高酒体，中高酒精，中高质感很干的单宁，入口是摩卡咖啡，以黑茶的香气在余味中收结。
大概是一路奔波疲劳所致，或是强力的单宁和高酸结合在一起的大架构以及饱满的酒体容纳了酒精，并没有让我直接感到酒精在所有试饮的酒款里的过分脱离。但是翻过酒标，则看到其中2010年的Monte Olmi酒精度达到了惊人的17度，超过了一些强化酒的酒精度，令人印象深刻。
在Tedeschi家族的历史传承中，也包括了对地区酿酒传统的延续和继承。Tedeschi的Amarone酒款中，除了各占三份的Corvina，Corvinone和Rondinella，还有一份其他的原生或是传统品种，其中包括了逐渐为人所知的Oseleta，也包括更不为人知的Negrara和Croatina，以及更加罕见的Rossignola，Dindarella和Forselina。在气候变化日益剧烈的今天，这些罕为人知的小品种的保存，既延续着宝贵的生物多样性，也为应对未来和创新积攒了宝贵的财富。
历史已经化为酒窖里古旧的酒标，连同未曾开瓶的美味一起保存。而新的探索，已经展开。
Tedeschi的风格是什么？在最后走出品鉴室、离开酒庄的时候，我已经把主观的经验归纳为了这个问题的暂时答案。从经验的积累到科学研究，从对先进技术的采纳到对传统的保护和延续，以对土地的探索为出发点，历经缜密精微的细节管理，Tedeschi家族力求对土地特性的理解，培育健康成熟的葡萄。通过对自身的严格要求，Tedeschi毫无保留地展现了Amarone的深厚和阳刚之美。
正如酒庄自己的理念所说，化温柔的葡萄为澎湃的酒，Turn gentle grapes into powerful wines。
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后记：因为正好赶上VIA的认证考试和wine2wine准备工作以及酒展密集的11月，再加上翻阅Tedeschi极有学术性的资料所带来的新知识和挑战。这篇寥寥几千字的文章竟用了两个月的时间，才得以完成。但是想到，葡萄酒要用上更长的时间才能得以面世，写一篇文章所需要的过程也都是必要的。想到直到这篇文章真正发布之日，终于将有一篇介绍Tedeschi酒厂的中文文章得以让这家出众的酒庄走进公众视野，也算完成了一个多年以来的想法，远赴Pedemonte的拜访也终于落实为了一点微小的成果，还是值得欣慰。
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